Для чего маленькое кольцо на фидере

Баланс фидерной снасти

автор Валерий Федоров

Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки»! Сразу скажем, что однозначного общепринятого толкования, что есть баланс фидерной снасти не существует. Преобладает точка зрения, что, как и в спиннинге, например, это расположение центра тяжести удилища. Но в фидерной ловле удилище в руках не держат (за исключением пикера, в отдельных случаях) и такой баланс не имеет значения.

Поэтому здесь изложена личная точка зрения, в основе которой постулат о том, что снасть считается сбалансированной, если она адаптирована к реальным условиям и максимально реализует свои возможности в этих условиях. С этой точки зрения посмотрим на основные составляющие фидерной снасти.

Фидерное удилище

Длина фидерного удилища определяет эффективную дальность заброса, а следовательно, дистанцию лова. С точки зрения физики процесса можно показать, что, при прочих равных условиях, увеличение длины удилища на 30 см увеличивает дальность заброса, примерно, на 10%. То есть, если каким-либо удилищем мы бросаем в среднем, скажем, на 50 метров, то увеличив его длину (за счет пролонги, например) на 30 см, будем бросать – на 55 метров. Ерунда, по большому счету. Поэтому, если удилище комплектуется пролонгой, длина ее, как правило, 60 см.

Одним и тем же удилищем более-менее комфортно можно перекрыть диапазон дистанций около 10-ти метров. Скажем, 50-60 метров. Чтобы бросить дальше, надо прилагать чрезмерные усилия от чего точность заброса (основа фидерной ловли) резко снижается. А если бросать ближе, динамический удар при срабатывании клипсы катушки будет слишком сильным и оснастка может отстреливаться.

Поэтому, если мы ловим на дистанциях, предположим, от 40 до 60 метров, нам необходимо иметь два удилища. Условно, скажем, 330 и 390 см. Или одно 330/390 см с пролонгой. А если ловим на дистанциях 45-65 метров, то соответственно – 360 и 420 см или 360/420 см с пролонгой. Так как новичку с длиной первого удилища определиться трудно, в качестве ориентира для размышлений скажу, что на рисунке приведены реальные цифры для человека на седьмом десятке лет с неплохой техникой броска. Другими словами, я говорю о себе.

К теме это не относится, но попутно может возникнуть вопрос – зачем иногда выпускают удилища с пролонгой 30 см, если она практически не увеличивает дистанцию лова? Думаю, смысл в том, что даже незначительное увеличение длины удилища существенно уменьшает количество лесы, находящейся в воде. Это пропорционально уменьшает давление воды на лесу и потому позволяет применять более легкие кормушки.

Тест фидерного удилища. Механика удилища при забросе такова, что на максимальную дальность летят грузы весом от ½ до 2/3 теста удилища. Поэтому, если нам нужно удилище для, скажем, 100-граммового груза, то достаточно удилища с тестом 120 г, но дальше, а следовательно, точнее мы забросим этот груз удилищем с тестом 150 г.

Строй фидерного удилища. Чем медленнее строй удилища, тем оно чувствительнее на поклевку. Известно, что чем медленнее течение в водоеме, тем осторожнее рыба. В общем случае можно сказать, что, чем медленнее/быстрее течение, тем медленнее/быстрее желательно иметь удилище.

С другой стороны, при ловле трофейной рыбы на сложном дне – с глубокими ямами, крутыми бровками и корягами – рыбу надо поднимать со дна, а сделать это медленным удилищем проблематично. Если же говорить об относительной универсальности при минимальных затратах, то удилище среднего строя – более-менее приемлемый вариант.

Диаметр кольца тюльпана фидерного удилища.Чем меньше диаметр кольца, тем меньше остаточный конус вращения шнура на выходе, тем несколько больше дальность и точнее заброс. С другой стороны, слишком малый диаметр кольца исключает использование шок-лидера – узел не пройдет сквозь кольцо. Диаметр кольца в этом случае должен быть не менее 4 мм.

Итак. Изучив предстоящие условия рыбалки или расспросив о них рыбаков на берегу, с удилищем определились.

Фидерная катушка

Известно, что чем меньше диаметр шпули катушки, тем большее количество витков лесы сходит при забросе за единицу времени. Тем быстрее уменьшается высота намотки, а следовательно, средневзвешенный угол схода «а» будет меньше.

В результате суммарное трение на борту шпули увеличится. Эта зависимость трения от диаметра щпули имеет вид косинусоиды (зеленая кривая). С этой стороны, чем больше диаметр шпули, тем лучше.

Но мало обращается внимание на то, что сошедшая со шпули леса, вращаясь по спирали, прижимается к ободу первого кольца удилища центробежной силой вращения, пропорциональной центробежному ускорению. А центробежное ускорение, как известно, пропорционально квадрату угловой скорости вращения. То есть, зависимость параболическая (синяя кривая). С этой точки зрения, чем больше диаметр шпули, тем хуже.

Суммарное трение имеет вид красной кривой. Очевидно, что при условии оптимального соответствия друг другу диаметров шпули и первого кольца суммарное трение будет минимальным (точка «в»), что обеспечит максимальную дальность заброса. Ясно, что большему диаметру первого кольца соответствует больший диаметр борта шпули и наоборот.

На фидерных удилищах длиной до 4,2 метра первые кольца устанавливаются, как правило, трех размеров – № 16 (на удилищах 330-360 см), № 20 (на удилищах 360-390 см) и № 25 (на удилищах 390-420 см). Номера колец примерно соответствуют их внутренним диаметрам в миллиметрах без учета керамических вставок.

Задав некоторые первоначальные условия, можно вычислить, что с точки зрения минимизации суммарного трения (участок «а-в» на графике) кольцу, например, № 20 соответствует диаметр бортов шпули, примерно, 50 мм. «Примерно» потому, что достаточно изменить диаметр лески, как изменится скорость изменения высоты намотки, а следовательно, изменится трение на борту. Или достаточно поменять толщину вставки в кольце, как изменится его внутренний диаметр, а следовательно, и сила трения. И так далее. Поэтому скажем осторожно – 50 мм плюс-минус 2-3 мм (участок «е-р» на графике).

По классификации Shimano, например, диаметру борта 50 мм соответствуют размеру шпули, примерно, 3500. Но вполне подходящими будут и 3000 и 4000 (примерно, 47-48 и 52-53 мм соответственно). А вот 2500 или 4500 уже будет не очень здорово. При этом, на графика видно, что при «переборе» диаметра борта шпули суммарное трение растет гораздо быстрее, чем при «недоборе». Поэтому, в крайнем случае, лучше поставить катушку со шпулей размером 2500, чем 4500. Неожиданно, правда? Особенно, если учесть, что едва ли не общепринято считать, что чем больше шпуля, тем лучше. Как видим, оптимальный размер катушки не зависит от длины фидерного удилища, а только от диаметра первого кольца.

Имея удилище, определились с размером катушки к нему. В этом же размере (например, 47-53 мм) надо поискать катушку с более длинной шпулей, так как она существенно снижает средневзвешенное трение на борту. А следовательно, и суммарное трение.

Основная леска и оснастка фидерной снасти

Основная леса фидерной снасти. Чем она тоньше, тем меньше трение на борту шпули, кольцах и о воздух. Кроме того, чем тоньше леса, тем медленнее уменьшается глубина намотки, что дополнительно снижает трение на борту шпули. На сильном течении тонкая леса испытывает меньший напор воды, что позволяет применять более легкие кормушки. Одним словом, с какой стороны ни посмотри – тонкая леса лучше. При обеспечении необходимой разрывной нагрузки, конечно. Скажем, для заброса 100-граммового груза достаточно разрывной нагрузки около 7 кг с запасом. Вопрос в том, на сколько соврал производитель.

При наличии в воде пуха и мусора в качестве основной лесы применять желательно мононить или шнур со специальным покрытием, так как обыкновенный шнур буквально на каждом забросе забивается пухом сам и забивает кольца удилища и рыбалка может превратиться в каторгу.

Фидерная оснастка. О преимуществах той или иной оснастки можно спорить до хрипоты. Применять надо ту, к которой мы привыкли. Отмечу, что на течении (а фидер – снасть, в основном, для течения) самая чувствительная оснастка – с противозакручивателем, но у нее наихудшие полетные характеристики. Чтобы улучшить эти характеристики короткое плечо противозакручивателя надо делать длиной 3-4 см, а длинное – 10-12 см.

Фидерная кормушка. Форма, вес и объем кормушки должны обеспечивать подачу необходимого количества прикормки в точку лова, своевременно его разгружать и держать дно.

Поводок. Материал, длина, диаметр, разрывная нагрузка и конструкция поводка должны соответствовать условиям ловли. Общее правило такое – поводок должен быть максимально длинным и максимально тонким в предлагаемых условиях.

Баланс пикера

Пикерные удилища отличаются от фидерных только количеством колен. Но имеются пикеры с короткой рукояткой – для заброса одной рукой. Если такое удилище сбалансировано плохо – сделать точный заброс одной рукой трудно. Центр тяжести такого пикера должен быть в месте расположения катушкодержателя.

Пикеры, как правило, оснащаются первыми кольцами №№ 16-20, тем менее, в отличие от фидеров, оптимальный диаметр шпуль катушек находится в пределах 30-40 мм. То есть, меньше, чем у фидеров при тех же размерах колец. Это объясняется тем, что пикеры – короткие удилища и кольца приходится располагать ближе к катушке. При этом трение на углах «в» и «с» существенно увеличивается и потому диаметр шпули надо уменьшать. А так как пикер – снасть деликатная и дальность заброса для нее показатель не критический, то злоупотреблять размером катушки тем более не желательно.

Заключение. Выполнив, по возможности максимально, перечисленные условия, мы полностью реализуем возможности нашей снасти в реальных условиях. В нашем понимании, это и есть сбалансированная фидерная снасть.

InFishPor.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ПОРТАЛ

Фидерные удилища. Часть 3

Пропускные кольца фидерного удилища.

При выборе фидерного удилища рыболов подбирает подходящий себе бланк: его класс, строй, тест, длину. Не меньшее внимание стоит уделить и кольцам, катушкодержателю, рукоятке удилища. Эти составляющие элементы играют немаловажную роль в совокупном качестве и надежности фидерного удилища. Выбирая фидер важно обратить внимание на пропускные кольца: их размер, количество и размещение по бланку, качество материала, конструкцию. При большем количестве колец более равномерно распределяется нагрузка на бланк, что положительно сказывается на дальности заброса и при вываживании, поэтому большее количество колец на удилище всегда предпочтительнее. На телескопических фидерных удилищах это условие соблюсти невозможно, ввиду их компактности. Поэтому лишь на фидере штекерного типа расположение пропускных колец может быть правильным. Обращаем внимание на размер колец. Если ближайшие к рукоятке кольца небольшого диаметра, то это фидерное удилище под мультипликаторную катушку.

В последние годы, в связи с появлением сверхпрочных волокон для построения современных бланков удилищ качество пропускных колец становится всё более актуальной темой. Поэтому срок службы шнура и удилища напрямую зависит от того, какие кольца стоят на фидерном удилище.

Все наверное сталкивались с проблемой запутывания лески за кольца при использовании плетенки. Кольца K-Series являются результатом пятилетнего тестирования, и предотвращают запутывание плетеной лески. Оправка колец K-Series сделана из титанового сплава. Это делает кольца очень долговечными и легкими, вставки у них из Alconite и SiC. Кольца, разработаны специально для плетеной лески, но могут быть использованы с обычной леской и флюрокарбоном. Хорошим качеством обладают оправки покрытые нитридом титана со вставками из SiC.

Пропускные кольца состоят из рамы с оправкой и вставки. Тип рамы определяется назначением удилища и его строем. Рама изготавливается из легированной стали, или из титанового сплава. Титановые кольца используются в модели Legend Elite (St. Croix).

1 – рама; 2 – оправка; 3 – вставка

Кольцо вставляется в раму. Оно немного выступает с обеих сторон, края вставки “завальцованы” и рамы практически не видно, этот тип вставки называют glanged. При этом леска не соприкасается с рамой, и не трется об металл при любом изгибе удилища. Поверхность тонкого кольца-вставки сложнее обрабатывать, рама должна быть очень тонкой, а соединение рамы и вставки должно быть очень прочное. Это естественно поднимает цену данной конструкции.

Кольца-вставки из различных материалов фирмы FUJI

Материалы, из которых изготовляются кольца-вставки отличаются четырьмя основными параметрами: твердостью, плотностью, теплопроводностью и прочностью на изгиб.

Основные материалы для производства вставок: металлокерамика(Gold Germet) с покрытием из нитрида титана(TiN), карбид (SiС) кремния, оксид (AlO) алюминия и фарфор. В связи с хрупкостью, керамические и фарфоровые кольца используется совместно с амортизационными прокладками. Fuji “О” – это различные формы оксида алюминия, разработанные фирмой Fuji. Является очень прочным материалом. Lamiglas применяет в кольцах на удилищах оксид алюминия Fuji “О”, а не только SiС – полностью доверяя этой фирме.

Рукоятка и катушкодержатель фидерного удилища.

Длина рукоятки фидера колеблется в небольших пределах и не сильно зависит от размера удилища, а форма и материал из которой она изготовлена, зависит от производителя, это или микропористая резина, или пробка. Мне кажется, что пробка будет предпочтительнее. Желательно, чтобы комель был оборудован металлической вставкой-утяжелителем. Это улучшает балансировку удилища и предохранит рукоять от излишнего износа при вертикальной установке. Это же касается и катушкодержателей, они мало чем отличаются конструкцией от спиннинговых. Лучше если он будет снабжен винтовым зажимом и контргайкой. При выборе фидерного удилища рыболов руководствуется личным эстетическим вкусом и привычкой. Причем не надо забывать, что ловля на фидер – это стационарная ловля, в отличии от спиннинговой, и снасть, большее время будет находиться на подставке, а не в руке. Поэтому если все вас в удилище устраивает, но рукоятка слегка неудобна и не лежит в руке, ничего страшного здесь нет.

Распространено два типа штекерного соединения spigot и put over. Первый тип, – дешевый и надежный: осуществляется через вставку в бланке. Второй тип, – это когда верхнее колено надевается на нижнее.

Выбор фидерного удилища.

Итак, Вы в магазине! Каких же правил нужно придерживаться, выбирая себе удилище? Надо учитывать:

1. условия ловли – река или озеро;
2. дистанция – средняя дальность заброса;
3. размер рыбы;
4. эстетический фактор;
5. фактор цена/качество

Не всегда следует гнаться за дорогими моделями известных брендов. У известных производителей есть всегда относительно недорогие качественные бюджетные модели.

Качество же китайских удилищ оставляет желать лучшего, но в связи с недорогими ценами, они тоже имеют право на существование.

Первым делом, рыболов, при выборе удилища, должен сам расставить приоритеты этих пяти пунктов, определиться, что для него важнее в данный момент, руководствуясь своими принципами.

Главное не нарваться на откровенную подделку или на изделие с явным браком.

Лучше всего, если вы посоветуетесь при выборе с продавцом-консультантом или придете в магазин с опытным «фидеристом». Если вы когда-нибудь выбирали себе хороший спиннинг, то вам придется проделать примерно то же самое, потому что разнообразие фидерных удилищ на рынке рыболовных товаров растет с каждым годом, и всегда будет стремление к лучшему.

Что обязательно проверяем перед покупкой?

• необходимо собрать и разобрать выбранное удилище;
• удилище должно быть идеально ровным, равномерно сужающимся к вершинке;
• колена должны сидеть плотно и неподвижно, но легко сниматься и надеваться;
• осмотреть удилище на предмет внешних повреждений;
• все просветы колец совпадали друг с другом;
• осмотреть крепления колец фидера и сами кольца;
• внутренние карбоновые вставки колец. Они должны быть идеально гладкими и не расшатанными;
• тщательно проверьте сменные вершинки — чаще всего бракованными бывают именно они
• на бланке нет царапин, трещин и потертостей;
• рукоятка целая;
• катушкодержатель исправен.

Эксплуатация и хранение фидерного удилища

Фидерное удилище – дорогостоящая рыболовная снасть, поэтому требует к себе аккуратного и бережного отношения. Долгий срок эксплуатации удилища обеспечивается правильным его хранением и перевозкой.

Удилище должно храниться в чехле с раздельными ячейками под каждую секцию, а чехол упакован в тубус. Не допускается хранение влажного и грязного удилища в тубусе. Нельзя хранить удилище под нагрузкой и в изогнутом положении.

Места соединения колен, вершинка и пропускные кольца – самые уязвимые места. За их сохранностью нужно особенно внимательно следить. После окончания рыбной ловли удилище обязательно протирают сухой тряпкой, удалить грязь и песок с колец, бланков, с мест их сочленения.
В случае заедания секций, не форсируем события, не применяем силу, а действуем осторожно. Основная причина заклинивания секций – попадания в соединения песка и грязи.
Чтобы этого не происходило, всегда кладите удилища только на подставки, и не в коем случае, на землю или траву. Следите за удилищем, старайтесь не наступить или сесть на него. Не допускайте ударов по удилищу или удилищем по твердым предметам.

При ловле в экстремальных условиях, т.е. при температурах ниже -5 град., старайтесь не перегружать удилище.

При зацепе старайтесь не дергать удилищем, а держать его так, чтобы оно составляло с леской прямую линию, не допускайте острого угла между леской и удилищем при вываживании рыбы, лучше порвать леску, чем сломать удилище.

Выполняя все меры предосторожности при перевозке, аккуратное бережное обращение, в сочетании с оптимальными условиями хранения позволит Вам продлить срок службы любимого фидерного удилища.

Тема: Фидер и расстановка колец.

Опции темы

Оценка этой темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Фидер и расстановка колец.

Случилось так, что катушка которой я пользуюсь для ловли на фидер (Daiwa Caprice 3500), захрустела после очередной рыбалки (песочек попал в механизм закрывания дужки, – рыбалил на морском берегу в ветер).
Не мудрствуя лукаво достал из ящика Daiwa TDA 153 HST и поставил на фидер.
И на что обратил внимание: колечки-то на фидере моем (Синтек хейвик), мультовые.
Шнур без перегибов уходит в кольца.
Сделал заброс (70 грамм примерно оснастка), ну просто катапульта стрельнула.
Промерил по берегу по концовке рыбалки – 80 метров. Настоящих.
Вцепил угая на чуть больше кило (а это шустрая проходная рыпка) и без напряжения/выкачивания угай оказался на берегу.
Вцепил камбалу палтусовую, под трешку – без напруги на берегу.
Хм, сказал я сам себе.
А не сменить-ли мне насовсем мясорубку, что я пользую на фидере на мультипликатор?
Кидает мульт прилично, особливо против ветра, пальцы не режет на забросе тяжелых грузов, тянет як лебедка, фрикцион на ходу регулируется . да и колечки, опять-же .
Что скажете, уважаемые?
Глючит меня: только у меня фидер с мультовыми кольцами.
Глючит всех производителей: у остальных моделей колечки также под мульт расставлены.
И если у остальных также стоят мультовые кольца, то мей би исходить стоит из практичности выбирая катушку для лова фидером?

PS
Позже TDA-ку снял и ее место занял Corvalus 401-й от Шимано. Он дешемше. Да и подубовее – под мои рыбалки донные – само то.

Подо что расставлены кольца – вопрос отдельный. Меня не напрягает закинуть на 130метров с обычной катушкой и еще запасец остается.
Ну а по поводу мульта что могу сказать – к сожалению, наш трофей это килограммовый лещ и переть его на лебедке не представляет никакого интереса.

Меня на 130 кинуть напрягет точно 🙂
Уважаю. Я когда кидаю на 80 соседние рыбаки завистливо смотрят . а рыбалим мы на море .
Возможно в том и причина – шок лидер не ставится. Плетня на 30-40 Lb. Иначе гудбай рыбка и оснастка.
А оснастка – да, фидерная. В кормушку креветку набиваю 🙂

ЗЫ
А видео мона глянуть? На такой супер-бросок?
Я могу свой бросок (ну технику там, дальность . ) легко заснять. Как с сюрфа бросок так и фидером.

ЗЫЗЫ
А подо что колечки ставятся – то вопрос не отдельный, вовсе .
У спиннингуев принято так:
– коль мясо, то первое кольцо поболя, так чтоб конус сварганить, начиная с границы шпули до тюльпана, и главное – оно на высокой лапке, первое колечко (мясо-то, на высокой лапе . )
– коль мульт, то первое кольцо чисто декорация. Потому как пофигу. Мульт лесу отпускает со шпули на высоте примерно сантиметр-полтора.
Важно другое – как часто кольца расставлены.
Потому как при мультовой расстановке леса поверх бланка бежит, и бланка не должна касаться при нагрузке на удило. Потому и кольца часто.
У спина-же, леса под бланком. И расстановка колец уже иную цель преследует: минимальное количество колец чтоб правильно бланк загрузить и не перегрузить весом излишним от фурнитуры + минимум трения для лесы на забросе обеспечить.
У Синтека колечки очень часто. И первое кольцо на мелкой лапке.
И мыслю я, что фидер мой под мульт спроектирован.

Последний раз редактировалось UdjinK; 01.10.2006 в 18:02 .

Я, наверное, неправильно выразился. Я кидаю на 130м не потому, что я такой умелый, а потому что с нашими оснастками это просто! Само собой получается. Сравни свою сорокалибровую плетню и нашу 0.1 – совсем другое дело! То есть в наших условиях с нашими оснастками на кольца, грубо говоря, начхать как они там расположены – это второстепенный параметр.
Думаю, что англичане, когда фидер выдумывали, все же были ближе к нашим условиям ловли чем к вашему жесткому экстриму

Я пологаю, что с результатом 130 метров можно смело выходить на чемпионат по сюрфкастингу в Новой Зеландии и забирать как минимум 3-е место.
Потому и неподдельное восхищение.
Поясню.
Фидер – это не только дальность, но еще и точность заброса .

Последний раз редактировалось UdjinK; 02.10.2006 в 19:11 .

Результаты в сюрфкастинге это 250-300 метров.
А вот точность на 130 метров. сам посмотрел бы, у меня пока более 100метров +/- 5 метров, что плохо

ещё ни разу не видел броски на 130 метров фидером, да и слава Богу пока в таких нет нужды, но скажу честно людей, бросающих дальше 100 метров фидером от всей души уважаю и поздравляю, т.к. лично по мне это круто. сам бросаю не дальше примерно 80 метров и то редко. грузилом конечно можно и чуть подалее, но вот кормухой?

Не спора ради, объективности для.

Недавно случилось мне рыбалить двумя абсолютно одинаковыми фидерами “Синтек”, но один из них, из моего арсенала, и оборудован мультом – “мыльницей” (мыльница, это не значит что – то игрушечное.) Daiwa TDA 153 HST а второй (презентован) пришлось обрудовать мясорубкой. Daiwa Caprice 2000.
На мульте 110 метров FL Advanced 20Lb в тефлоне.
На мясорубке бекинг и 110 метров Spiderwire Stelts 8 Lb под бортик.
Оснастка в обоих случаях а-ля пикер, несимметричная петля с одним поводком. Вес груза – 40 грамм.
Форма груза – не аэродинамическая, нечто треугольное с шипами грунтозацепов.
Объкт лова – красноперка угай.

Субъективные выводы по удобству обращения со снастью.
1. Размещение на подставках удилищ.
С мультом – кольцами вверх
С мясом – кольцами вниз
С мультом размещение удобней – нет прижимания лесы удилищем к подставке или закусывания лесы фигурным вырезом подставки при подсечке.
С мультом неудобно ставить катушкой вверх (как пологается) – нужна модификация подставки, чтобы охватывать все тело катушки.

2. Управление натяжением лески.
С мультом удобней – все выполняется одной рукой и отпуск лесы и натяжка.
С мясорубкой натяжка одной рукой, отпуск лесы – также возможен одной рукой (вращая шпулю), но приходится периодически задействовать вторую руку чтобы придержать удилище.

3. Дальность заброса визуально одинакова (около 70-ти метров). Несмотря на то, что на мульте более толстый шнур. Возможно причина в том что FL в тефлоне и новенький а SW уже изрядно поработал как основной на лайтовом спиннинге.
Но, я не кидал “со всей дури”. Рыба стояла на этом расстоянии .

4. Точность заброса.
В горизонтальной плоскости разброс примерно одинаков.
В вертикальной плоскости (точность по дальности) – мульт позволяет бросать точнее за счет мягкого подтормаживания большим пальцем.
На мясорубке точность заброса легко достижима с помощью подтормаживания сбегающего шнура ладонью или подставляя тот же большой палец, на клипсу его в конце-концов, но немного не то .

5. Фрикцион.
Регулируется изначально достаточно мягко и точно на обоих вариантах снастей. Поскольку груз легкий – проблем с забросом не имел (имеется ввиду врезание в палец или меж-витковое врезание на мульте).
Есть важное “но” – на мульте всегда можно увеличить усилие проворота шпули с помощью большого пальца – нажимая пальцем на шпулю.
Иными словами – динамическое регулирование усилия фрикциона не изменяя изначальных настроек. На мясорубке сие недостижимо (или я не знаю способа оперативно менять усилие в момент вываживания) или достижимо ограниченно (байтрайнер).

6. Скорость подмотки.
Мульт уделывает мясорубку (данный конкретный).
TDA – 6.3/1 а Сaprice 4.7/1. Для меня это актуально – дно захламлено и нужно сразу выводить оснастку в верхние слои воды.

7. Вываживание рыбы.
Мульт уделывает мясорубку при выдирании рыбы. (Усилие у TDA 5 кг с верхних витков против 2.5 кг у Caprice)
При нежном вываживании (сверхтонкие снасти) – разницы нет.
Я рыбу “выдирал”. Красноперка шустрая рыбешка, и коряг хвтает. Так и норовит забиться куда .

8. Работа с оснасткой на берегу.
Мульт удобней. Точная подача оснастки куда нужно и как нужно для зарядки наживой если промухал поклевку.
Одна рука работает с оснасткой, вторая с мультом.
Если подсечка удалась и оснастка с рыбой – разницы нет. Количество телодвижений одинаково.

9. Чувствительность снасти в обоих случаях одинакова (работает кончик фидера).

10. Вес катушек. Caprice 207 грамм. TDA 240 грамм.

11. Цена катушек.
Caprice 2000 – $71
TDA-153 HST – $151

Мои выводы по снастям и аксессуарам:
1. Необходимо переделать подставку, чтобы обеспечить захват мультипликатора.
2. На мульте нет необходимости подматывать бэкинг, на мясорубке бэкинг нужен – обеспечивает поднятие витков к бортику (при использовании лесы в размотке 110-135 метров).
3. За удовольствие нужно платить, но на выручку придут аукционы. На ebay.com TDA реально взять баксов за 40.
4. Учитывая, что вся рыбалка состоит из нюансов, добавляющих доли процентов к эффективности оной, мульт предпочтительней мясорубки на фидере применительно к моим объектам лова и местам рыбалок.

PS
Рядом стоящие рыбаки выразили восхищение работой мультипликатора.
При вываживании угая я его не выкачивал удилищем. Просто крутил ручку и направлял рыбу как мне было нужно.
На мясорубке такой финт не проходил.

Знакомьтесь, фидерные вершинки

Сегодня в моем фидерном арсенале насчитывается около 20 дополнительных вершинок. И это не считая тех, что входят в стандартный набор моих удилищ. «Зачем так много?» – спросите вы. Охотно отвечу.

Современная фидерная вершинка – это больше, чем сигнализатор поклёвки. Покупая фидерное удилище, многие из нас и не задумываются о том, что правильно подобранная вершинка заметно улучшает качество рыбалки: помогает добиться высокой дальности и точности заброса, сильно облегчает процесс вываживания рыбы, позволяет комфортно рыбачить даже при сильной прибойной волне.

Это раньше, когда купить запасную фидерную вершинку было практически невозможно, в целях экономии рыболовы ставили на удилище самую жёсткую из набора. А чтобы сделать снасть более чувствительной к поклёвкам рыбы, вешали на бланк удилища ещё и дополнительный бубенчик. Если вершинка ломалась, её меняли на другую, или просто выбрасывали обломавшийся хлыстик. И продолжали рыбачить все с тем же бубенчиком в качестве главного сигнализатора поклёвки.

Но прогресс не стоит на месте, и лет 10 назад многие серьёзные фирмы-производители начали предлагать рыболовам широкий ассортимент запасных фидерных вершинок. Я тут же принялся экспериментировать с различными моделями фидерных вершинок, и за несколько сезонов сделал для себя несколько принципиальных выводов, о которых я сейчас и расскажу.

Обращайте внимание на правильную длину вершинки. Привычка вещь серьёзная, и первое, на что мы обращаем внимание при покупке вершинки – это её мощность, которая чаще всего выражается в английских унциях (oz). Некоторые рыболовы ещё смотрят на материал, из которого эта вершинка изготовлена. А вот о том, что правильная длина вершинки является решающим фактором для равномерного и чистого строя удилища, задумываются немногие.

Путём проб и ошибок я установил, что из какого бы материала не была бы изготовлена вершинка, если она оказывается слишком короткой, общий строй удилища заметно портится. С короткой вершинкой при нагрузке появляется отчётливый излом на бланке удилища в месте штекерного соединения вершинки и удилища. А если вершинка слишком длинная, в верхней трети она делается нестабильной, и значительно ухудшает бросковые качества удилища из-за дрожания. Так же, опытным путём я установил, что оптимальная длина фидерной вершинки колеблется в пределах 55-75 см. С такими вершинками общий строй удилища делается наиболее чистым, а бланк удилища работает стабильно даже при мощных силовых забросах. Длина мягких (0.5, 0.75 oz.) вершинок обычно на несколько см больше длины жёстких (1.5-3 oz.) вершинок.

Такие разные вершинки

Чаще всего в арсеналах рыболовов можно увидеть стеклопластиковые и углепластиковые вершинки. Практически все мягкие (0.5, 0.75 oz.) вершинки изготовлены из стекловолокна. А среди более жёстких квивертипов (1-5 oz.) можно встретить как стеклопластиковые, так и углепластиковые модели. В последнее время некоторые рыболовы начали пользоваться инновационными: полыми и комбинированными вершинками.

Стеклопластик – это самый мягкий материал для фидерных вершинок. Под нагрузкой стеклопластиковая вершинка изгибается по всей своей длине. При поклёвке такая гибкая вершинка оказывает очень малое сопротивление, и даже самые осторожные рыбы берут приманку, не испытывая подозрения. Кроме того, при вываживании стеклопластиковые вершинки очень хорошо гасят рывки крупной рыбы, что предотвращает выскакивание крючка изо рта рыбы, или обрыв поводка. Поэтому на карповых и методных удилищах даже мощные (3-4 oz.) вершинки выполнены из стекловолокна.

К недостаткам, ограничивающим использование стеклопластиковых вершинок, следует отнести их небольшую дальнобойность. Максимальная дистанция, на которую мне удавалось прицельно забрасывать кормушку со стеклопластиковой вершинкой, составляет приблизительно 50 м. Кроме того, стеклопластиковые вершинки «грешат» появлением ложных поклёвок в ветреную погоду, которые возникают под воздействием волн и порывов ветра.

Карбоновые вершинки более жёсткие. И гнутся они не так охотно, как стеклопластиковые. Оттого и дальнобойность у них более высокая. За счёт высокой жёсткости вершинки, при забросе удилище получает около 30 см дополнительной длины. В результате чего кормушка летит на 15-20м дальше. После заброса, углепластиковая вершинка сразу же возвращается в исходное положение. Это свойство, особенно при ловле на дальней дистанции, обеспечивает боле высокую кучность заброса кормушек.

Однако, при вываживании рыбы, излишняя жёсткость карбоновых вершинок часто оказывается причиной обрыва поводков, разгибания крючков и прочих неприятностей, из-за которых происходит потеря трофея. Чтобы подобные казусы случались, как можно реже, при использовании углепластиковых вершинок я советую пользоваться эластичной вставкой амортизатором Feeder Gum.

Одним из новых видов фидерных вершинок являются так называемые Hollow Tips. Это полые углепластиковые вершинки, которые объединяют в себе положительные свойства стеклопластика и углепластика. При забросе такая вершинка ведёт себя так же стабильно, как и монолитная углепластиковая. А при распознавании поклёвки она по чуткости не уступает стеклопластиковым моделям. При этом меньший диаметр вершинки Hollow Tips, позволяет без особых проблем рыбачить в ветреную погоду. Нежелательные паразитные колебания у таких вершинок практически отсутствуют. А ещё применение вершинок Hollow Tips позволяет значительно уменьшить вес используемой кормушки. При работе с углепластиковыми вершинками, особенно в ветреную погоду, очень тяжело определить момент, когда сила упругости в нагруженной вершинке начинает преобладать над весом кормушки. Чуть перестарался с натяжением лески, и кормушка соскакивает с закормленной точки. Чтобы подстраховаться, приходится жертвовать общей чувствительностью снасти и увеличивать вес кормушки Полые вершинки Hollow Tips можно нагружать сильнее. Под нагрузкой они гнутся приблизительно до середины, что соответствует параметрам стеклопластиковых вершинок, и вес кормушки можно не увеличивать.

Другой результат революции фидерных вершинок – появление комбинированной вершинки Spliced-Tip. Верхняя часть этой вершинки (около 60% длины) выполнена из цельного углепластика, а остальная часть полая. Эта фидерная вершинка предназначена для ещё более деликатной ловли и хорошо распознает даже самые робкие поклёвки.

Диаметр колец

Однако подспудно я понимал, что первый опыт всегда поверхностный, и не станут серьёзные фирмы просто так оснащать свои удилища вершинками с тонкими кольцами. Я продолжал пользоваться ими, и обращать внимание на некоторые тонкости, которые с первого раза были и незаметны. Оказалось, что у вершинок с тонкими кольцами поразительная чуткость, и они просто незаменимы при ловле линя, карася и плотвы. А обмерзание колец можно легко побороть с помощью любого жидкого средства для мытья посуды, или мыла. Достаточно обмакнуть вершинку в средство для мытья посуды, или натереть мылом, и на ближайшие несколько забросов проблема решается.

Тесты фидерных вершинок

И, наконец, мощность. На фидерных вершинках этот параметр указывается в английских унциях (1oz приблизительно равен 28г). Вопреки распространённому в рыболовных кругах мнению, это не предельная нагрузка, которую может выдержать данная вершинка, а масса груза, необходимого для того, чтобы она согнулась под прямым углом. Мягкая вершинка на одну унцию на самом деле выдерживает гораздо больший груз, чем 28г. Вы будете приятно удивлены, но с вершинкой, мощностью в одну унцию полная 40 граммовая кормушка хорошо летит на малые и средние дистанции. А благодаря высокой гибкости, такая вершинка хорошо регистрирует даже очень осторожные поклёвки.

Проблемы начнутся, когда вы захотите сделать прицельный заброс на расстояние более 20 м. Из-за излишней гибкости вершинки кучность приводнения кормушки окажется неудовлетворительной. Чтобы сохранить надлежащую точность попадания в закормленную точку, с увеличением дальности заброса следует ставить более жёсткую вершинку. Однако при этом будет страдать общая чувствительность снасти. В тёплой воде, когда активность рыбы максимальная, более жёсткая вершинка не сильно мешает рыбалке. На большом удалении от берега рыбы ведут себя не так осторожно, и атакуют приманку азартно.

Совершенно другим должен быть подход при выборе вершинки при ловле в холодной воде. Излишняя природная осторожность рыбы заставляет рыболова идти на решительные меры по увеличению общей чувствительности снасти. Вот тут то и появляется необходимость в использовании полых, или комбинированных вершинок. Однако при этом ни сколько не должен пострадать основной принцип фидерной снасти и кучность заброса кормушек должна оставаться максимальной. Достичь максимальной точности заброса со слишком мягкой вершинкой всегда тяжело, и большой разброс прикормки, скорее всего, окажется более фатальным, чем излишняя жёсткость вершинки при регистрации поклёвок. Об этом следует помнить. При выборе вершинки каждый рыболов должен руководствоваться принципом: «настолько мягкая, насколько возможно, и настолько жёсткая, насколько это необходимо».